Как пользоваться омметром

Омметр

Приборы для измерения сопротивления

Стоит открыть любой учебник по электротехнике и сразу выясняется, что практически все электротехнические величины названы в честь великих физиков прошлого: Вольт, Ампер, Генри, Ом, Фарада, Тесла, Герц. Конечно, обидно, что российских физиков в этом списке нет.

Немецкий физик Георг Ом первый ввёл понятие сопротивления. В его честь единицу измерения сопротивления стали называть «Ом». Эта величина изображается греческой буквой омега – Ω.

Раньше радиоэлементы так и назывались «сопротивление» и лишь много позже в обиход вошло слово резистор. До введения маркировки с помощью цветных полосок все необходимые данные наносились непосредственно на корпус резистора. В технической литературе можно встретить такие обозначения: килоом и мегаом, что означает соответственно тысяча ом и миллион ом. На принципиальных схемах рядом с обозначением резистора можно встерить надписи: 4К7 – четыре и семь килоома (4,7 кОм) или 1М2 – один и два мегаома (1,2 МОм). На зарубежных схемах «Ом» пишется как «Ohm».

Для измерения сопротивлений используется прибор, который называется Омметр. Приборы, измеряющие только сопротивление, в радиолюбительской практике обычно не используются. Такие высокоточные приборы применяются на заводах выпускающих резисторы для определения номинала с определённой погрешностью или в научно-исследовательских лабораториях.

Зато все знают такое понятие как тестер или мультиметр. Такие приборы объединяют в себе вольтметр, амперметр и омметр + ещё функционал дополняется возможностью проверки диодов или же измерения температуры. Всё зависит от стоимости и исполнения прибора. Мультиметры бывают стрелочные и цифровые. Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

На принципиальных схемах омметр обозначается следующим условным графическим обозначением.

Стоит понимать, что так обозначается прибор целиком. В реальности же омметр также собран из достаточно большого количества радиодеталей, и его принципиальная схема включает в себя немалое количество элементов. Данное условное обозначение применяется в основном для того, чтобы показать, на каком участке схемы и каким прибором необходимо проводить измерение. Вот пример.

Здесь на схеме показано, как нужно замерять сопротивление звуковой катушки динамика. Из схемы видно, что кроме омметра (измерительного прибора) и самого динамика ничего не нужно.

Как уже говорилось, омметр, как правило, входит в состав мультиметра. Исключение составляют только узкоспециализированные и высокоточные приборы для измерения сопротивления. Они стоят довольно дорого и их могут позволить себе только крупные фирмы и исследовательские лаборатории.

Омметр в составе тестера-мультиметра используется как вспомогательный. Прежде всего, им можно проверять исправность транзисторов и диодов, а при небольшом навыке стабилитронов и тиристоров. Омметр незаменим при поиске самых главных неисправностей электронных схем:

Короткое замыкание, где его быть не должно.

Обрыв там, где должна быть замкнутая цепь.

Конечно, омметром проверяются обмотки трансформаторов, электродвигателей. Несложно проверить электролитические конденсаторы большой ёмкости, но только на исправность. На утечку проверить электролит не удастся.

О стрелочных измерительных приборах…

Стрелочные приборы в настоящее время применяются редко ввиду большой погрешности, ограниченной функциональности и необходимости расчёта результатов показаний. Кроме того, стрелочные приборы время от времени требуют калибровки.

Стоит отметить, что стрелочные омметры устроены проще своих цифровых собратьев. Ранее, ещё до широкого распространения цифровых мультиметров, в ходу у радиолюбителей были так называемые авометры. Авометр – это стрелочный многофункциональный прибор, который в одном корпусе объединяет три прибора для измерения основных электрических величин: амперметр – измеряет силу тока, вольтметр – измеряет напряжение и омметр – измеряет сопротивление. Как видим, название авометра происходит от названий тех приборов, которые входят в его состав.

Стоит отметить, что для стрелочных приборов, таких как амперметр и вольтметр не нужен источник питания (батарейка), а омметр обязательно требует наличие батареи питания.

Дело тут в том, что стрелочные приборы амперметр и вольтметр измеряют такие величины, как ток и напряжение на рабочих, включенных приборах. И именно поэтому им не нужен свой собственный источник питания, так как энергию для отклонения указательной стрелки они получают от участка схемы, на котором проводится замер электрических величин.

С омметром другая история. Омметр замеряет сопротивление. Но замерить сопротивление участка цепи, которое находиться под рабочим напряжением нельзя. Можно лишь замерить ток и напряжение на участке цепи и с помощью закона ома вычислить сопротивление этого участка. Думаю, с этим понятно.

Поэтому омметр используют лишь в тех случаях, когда нужно измерить сопротивление участка цепи или радиодетали при выключенном рабочем электропитании. А для того, чтобы определить сопротивление какого-либо участка цепи или радиодетали, нужно пропустить через него пусть и небольшой ток, которого достаточно для отклонения стрелки стрелочного прибора. Именно поэтому стрелочные вольтметры и амперметры могут работать и без батареи питания, но вот даже стрелочный омметр без батарейки работать не будет.

К недостаткам стрелочных приборов можно отнести достаточно большие габариты, необходимости калибровки, трудоёмкость при считывании показаний. Но, несмотря на это, и у стрелочных приборов есть свои преимущества.

Преимущество стрелочных приборов.

Что можно сказать в пользу стрелочных измерительных приборов? А вот что. Как уже говорилось, стрелочный амперметр и вольтметр не нуждаются в источнике питания. Об этом весомом преимуществе вспоминаешь регулярно, когда в цифровом мультиметре наглухо садится батарейка

Современный мультиметр в обязательном порядке требует наличия батареи питания. Она нужна для того, чтобы питать микросхемы контроллера и дисплея, на котором отображаются результаты измерений.

В пользу стрелочных приборов можно отнести и то, что они имеют достаточно простое устройство. Это напрямую сказывается на ремонтопригодности таких приборов. Восстановить работу стрелочного прибора порой не так уж и сложно и дорого, в то время как восстановить современный цифровой мультиметр иногда просто невозможно.

Взглянем на внутренности цифрового мультиметра.

Прибор питается от батарейки типа «Крона» напряжением 9 вольт. Её, предохранитель и контроллер прибора видно при снятой задней стенке. Также видны контактные участки многопозиционного переключателя и другие элементы схемы.

Рассмотрим основные практические измерения с помощью популярного прибора DT-830B. Прибор представляет собой компактный универсальный мультиметр, позволяющий измерять постоянное и переменное напряжение, силу тока и сопротивление. Кроме того на панели прибора есть специальный разъём для проверки коэффициента усиления h21Э (hFE) маломощных транзисторов.

Практическая работа с мультиметром DT-830B.

Прежде чем приступать к работе следует твёрдо запомнить одно правило. Независимо от того, что вы собираетесь мерить: ток, напряжение или сопротивление всегда необходимо начинать с максимального предела и поэтапно переходить на более низкие пределы измерения.

Пределы измерения омметра выглядят вот так.

На панели мультиметра DT-830B они ограничены зелёной линией. Прибор имеет 5 пределов измерений:

200 – на этом пределе измеряются сопротивления величиной до 200 Ом;

2000 – на этом пределе измеряются сопротивления до 2 килоом (2 кОм = 2000 Ом);

Читать еще:  Как поставить розетку

20k – на этом пределе измеряются сопротивления, величина которых не превышает 20 килоом (20 кОм = 20 000 Ом);

200k – предел для измерения сопротивлений до 200 килоом (200 кОм = 200 000 Ом);

Ну, и наконец, 2000k – предел для измерения сопротивлений до 2 мегаом.

Если вы запутались в килоомах и мегаомах, и не знаете как определить, сколько это будет в омах, то добро пожаловать сюда. Там подробно рассказано о сокращённой записи численных величин.

Когда в режиме измерения сопротивления оба щупа разомкнуты, на индикаторе в старшем разряде высвечивается цифра 1, что означает бесконечно большое сопротивление.

А при замкнутых накоротко щупах на индикаторе высвечиваются три нуля. Это значить, что измерительная цепь коротко замкнута. Иногда самая правая цифра может быть 1 или 2 (на дисплее типа вот так 001 или 002). Это величина погрешности самого прибора. Она настолько незначительна, что ей можно пренебречь.

У профессиональных мультиметров, например В-38, которые используются в лабораториях, имеется потенциометр калибровки, с помощью которого можно установить > 0 of your page –>

kolobok100500 › Блог › Как пользоваться мультиметром

Мультиметр также часто называют “мультитестером”, потому что он предназначен для снятия довольно широкого спектра показателей: измерение постоянного и переменного напряжения, сопротивления и силы тока. Во многих мультиметрах также присутствует возможность измерения коэффициента усиления транзисторов и предусмотрен специальный режим для тестирования диодов, прозвонка цепи на короткое замыкание и т.д. Одним словом — “мульти” (для многого) “тестер”.

Дорогие модели подобных измерительных устройств включают в себя и дополнительные функции: замера температуры (с помощью щупа-термопары), индуктивности катушек, емкости конденсаторов.

Учиться пользоваться мультиметром мы будем на примере бюджетного устройства китайского производства стоимостью в 10-15 долларов «XL830L», каким пользуюсь я.

В комплект его поставки входит набор простеньких “щупов” (красный и черный провода на фото выше), при помощи которых и производятся измерения. Их, по необходимости, можно заменить на более качественные или — удобные.

Примечание: будьте готовы сразу же чем-то (скотчем, изолентой) зафиксировать места входа обеих проводов в полые пластмассовые трубки-держатели. Дело в том, что проводники в трубках жестко не зафиксированы и при поворотах и изгибах “щупа” могут запросто оторваться (в силу крайне хлипкого припоя) возле основания измерительного наконечника.

Перед тем, как начать пользоваться мультиметром по полной программе — посмотрим на наш цифровой тестер поближе.
В его верхней части мы видим семисегментное цифровое табло, которое может отображать до четырех цифр (9999 — максимальное значение). При разряде питающей батареи на нем появляется соответствующая надпись: «bat».

Под табло находятся две кнопки. Слева кнопка «Hold» — удержание показаний последнего значения (чтобы не держать в памяти при переписывании в блокнот). И справа — «Back Light» — подсветка экрана синим цветом (при замерах в условиях плохого освещения). С тыльной стороны на корпусе мультиметра имеется откидная ножка-подставка (для удобного размещения тестера на столе).

Питается цифровой мультиметр 9-ти вольтовой батарейкой типа «Крона». Правда чтобы добраться до нее нам придется снять резиновый защитный чехол и заднюю крышку тестера.
Внизу красным обведен наш элемент питания, а вверху — плавкий предохранитель, который (я надеюсь) защитит наш измеритель от выхода из строя в случае перегрузки.

Итак, перед тем, как начать пользоваться мультиметром надо правильно подсоединить к нему измерительные “щупы”. Общий принцип здесь следующий:
Черный провод (его называют по разному: общий, com, common, масса) это — минус. Мы подсоединяем его к соответствующему гнезду мультитестера с подписью «COM». Красный — в гнездо справа от него, это — наш “плюс”.

Оставшееся свободным гнездо слева — для измерения постоянного тока с пределом до 10-ти ампер (большие токи) и — без предохранителя, о чем свидетельствует предупреждающая надпись «unfused». Так что будьте внимательны — не сожгите устройство!

Также обратите внимание на знак предупреждения (красный треугольник). Под ним написано: MAX 600V. Это — максимально допустимый предел измерений напряжения для данного мультиметра (600 Вольт).

Предупреждение ! Запомните следующее правило: если измеряемые значения напряжения (Вольты) или силы тока (Амперы) заранее неизвестны, то для предотвращения выхода мультитестера из строя устанавливайте его переключатель на максимально возможный предел измерений. И только после этого (если показания слишком малы или — не точны) переключайте прибор на предел, ниже текущего.

Теперь, собственно, — как пользоваться мультиметром и как переключать эти самые “пределы”?

Работать с мультиметром надо с помощью кругового переключателя с указывающей стрелкой. По умолчанию она выставлена в положение «OFF» (прибор выключен). Стрелку мы можем вращать в любом направлении и таким образом “говорим” мультитестеру что именно хотим измерить или — с каким максимальным пределом будем работать.

Тут есть один очень важный момент! Работая с цифровым мультиметром, мы имеем возможность измерять значения как переменного, так и постоянного тока и напряжения. Сейчас в промышленности и быту в подавляющем большинстве используется переменный ток. Именно он “течет” по высоковольтным линиям проводов от генераторов электростанций в наши дома, “зажигает” наши лампы освещения и “питает” различные бытовые электроприборы.

Переменный ток, по сравнению с постоянным, намного легче преобразовывать (с помощью трансформаторов) в ток другого (нужного нам) напряжения. Например: 10 000 Вольт могут быть с легкостью превращены в 220 и совершенно спокойно направлены для нужд жилого дома. Переменный ток (по сравнению с постоянным) также намного проще “добывать” в промышленных масштабах и передавать его (с меньшими потерями) на большие расстояния.

Пользоваться мультиметром надо, учитывая все сказанное выше. Поэтому, запомните наизусть следующие сокращения:

DCV = DC Voltage — (анг. Direct Current Voltage) — постоянное напряжение
ACV = AC Voltage — (анг. Alternating Current Voltage) — переменное напряжение
DCA — (анг. Direct Current Amperage) — сила тока постоянного напряжения (в амперах)
ACA — (анг. Alternating Current Amperage) — сила тока переменного напряжения (в амперах)

Теперь, — можем учиться пользоваться мультиметром дальше. Приглядитесь к циферблату своего измерителя и Вы обязательно увидите, что он делится строго на две части: одна для измерения постоянного и вторая — переменного напряжений.
Видите — две буквы «DC» в левом нижнем углу на фото выше? Это значит что левее (относительно положения «OFF») мы будем работать с мультиметром, измеряя постоянные значения напряжения и силы тока. Соответственно правая часть мультитестера отвечает за измерения тока переменного.

Теперь предлагаю Вам сразу закрепить полученные знания на практике. Покажем пример использования мультиметра для замера емкости обычной батарейки для биоса «CR 2032» номиналом 3,3 Вольта.Помните наше предупреждение красного цвета? Всегда выставлять предел выше, чем измеряемые значения. Мы знаем, что в батарейке — 3,3V и это — ток постоянный. Соответственно — выставляем на круговом переключателе “предел” измерений по шкале постоянного тока в 20 Вольт.

Читать еще:  Как сделать удлинитель своими руками

Обратите внимание на отмеченный красным знак «+» на батарейке. К этой ее стороне мы прикладываем “плюс” (красный щуп), а к обратной стороне — “землю” (черный).

Примечание: если перепутать полярность (к плюсу — минус, а к минусу — плюс) т.е. — поменять “щупы” местами — ничего страшного не произойдет, просто перед результатом на цифровом табло Вы увидите знак “минус”. Сами значения измерений останутся верными.

Итак, мы воспользовались мультиметром и каков результат? Посмотрите (фото выше) на цифровое табло тестера. Там отображаются цифры «1.42». Значит в нашей батарейке сейчас 1.42 Вольта (вместо положенных трех). С размаху ее — в мусорное ведро ! Сбрасывать настройки биоса с такой батарейкой компьютер будет автоматически при каждом включении.

Чтобы научиться пользоваться мультиметром и эффективно с ним работать, нам надо знать (запомнить, записать, вызубрить, вытатуировать) следующие обозначения, которые мы наверняка встретим на аналогичных измерителях, не зависимо от их модели.
Более совершенные образцы мультиметров показывают еще и емкость элементов — «F» (она измеряется в Фарадах) и индуктивность — «L» (вычисляется в Генри — “Гн”).

Следующая позиция переключателя — 600 Вольт по шкале переменного тока. Она как нельзя лучше подходит для измерения напряжения в бытовой электросети (ток — переменный и значение шкалы — в несколько раз выше необходимого — 220-ти V.).
Порядок “щупов” в розетке роли не играет.

Следующая позиция — 200 Вольт (вот на ней напряжение в розетке мерить не нужно — сгорит мультиметр !). Правее у нас — цифра «200» со значком «µ» (микроампер — миллионная часть ампера). Подобные значения величин могут использоваться в разного рода электрических схемах.

Следующим на шкале — «2m» (два миллиампера — две тысячных Ампера). Показатель встречается преимущественно в транзисторах. Далее — «200m» — аналогично, но отсчет начинается с двухсот миллиампер. Следующее положение переключателя — «10A» (максимальная сила тока — десять Ампер). Это — территория больших токов, будьте внимательны ! Здесь нам нужно будет красный “щуп” включить в специальное гнездо, обозначенное на фото как «10ADC».

Значок акустической волны (прозвонка) линии на короткое замыкание. Какая нам от этого польза? Давайте разберем на примере.

Представьте себе такую ситуацию (как оказалось — весьма реальную), что часть кабелей забыли подписать. Получается следующее: на другом крыле здания (у компьютерной розетки пользователя) мы не можем сказать, какому именно кабелю из ста принадлежит данное конкретное окончание и поиск «счастливого конца» автоматически превращается в отдельную задачу

Вот тут-то нам на выручку и придет режим использования мультитестера в качестве “звонилки” кабеля на короткое замыкание. Поскольку в самом названии заключена подсказка, то нам остается следующее — организовать это самое КЗ (короткое замыкание).

В слаботочных сетях (к которым относятся компьютерные ЛВС) это — совсем не страшно. На концах кабелей с обеих сторон снимаем защитное покрытие, выбираем один конкретный кабель (который мы хотим найти (прозвонить)) и также очищаем от изоляции любую пару его проводников. А затем — просто скручиваем их между собой, создавая в линии “петлю”. Ей богу, это быстрее показать на фото, чем описывать словами.

Как пользоваться омметром

Автор: AlexVi
Опубликовано 20.09.2017
Создано при помощи КотоРед.

Здравствуй, РадиоКот! С днюхой! Здравствуйте все!

Как-то мне подарили замечательную беспаечную плату, и это стало большим шагом в моем освоении мира электроники. Не надо теперь паять макеты «на весу», на проткнутых шилом картонках и замызганных перегретых монтажных платках. Собрать какую-то схемку стало быстрее в разы. Разобрать – тоже.

Но вот проблема: почти все имеющиеся у меня выводные резисторы имеют цветовую маркировку, и чтобы разложить их по своим местам после разборки макета приходилось или открывать справочник, или брать в руки мультиметр. На то, чтобы определить цвета колец на резисторе и сличить их со справочником уходит куча времени! Не слишком помогут и имеющиеся в сети многочисленные калькуляторы. Никакой уверенности, что не ошибся в определении колец. Поэтому, если под рукой мой верный М830-й, я брал мультиметр. Прибор показывает реальное сопротивление, я соображаю, к какому значению стандартного ряда сопротивлений оно относится, и кладу резистор в нужную коробочку. Неудобство в том, что приходится соображать, а самое большое неудобство в том, что приходится без конца крутить переключатель диапазонов на приборе.

Вот если бы прибор сам определял диапазон и показывал значение из ряда Е24! То есть те значения, что написаны у меня на коробочках, в которых разложены резисторы! Тогда только – измеряй и клади!

Эта идея совпала с давним желанием начать осваивать микроконтроллеры. Понятно же, что цифровую индикацию, автоматический выбор предела измерения и анализ измеренных значений надо делать с помощью микроконтроллера.

Так как все уже придумано до нас, посмотрел в Интернете что-нибудь похожее. Из наиболее подходящего нашел здесь же на РадиоКоте простой измеритель CLR [1] и собранный на его основе сортировщик резисторов [2]. Второе устройство хоть и в тему, но показалось мне каким-то монстрообразным и предназначенным для раскладки резисторов, ну, наверное, в промышленных масштабах с привлечением дешевой китайской рабочей силы или других гастарбайтеров 🙂 Мне же надо было простое устройство для десятка – другого резисторов от случая к случаю. И я решил упростить «монстра», выкинув оттуда все мне ненужное, доработав программу, и использовать при этом достоинства оригинального измерителя CLR и простой контроллер ATtiny2313.

Целью работы было: начать осваивать программирование для микроконтроллеров и сделать свое первое небесполезное устройство на МК – не копипаст и не моргалку светодиодом. То, что у меня получилось, я и предлагаю вашему вниманию.

Общий вид устройства

Устройство предназначено для раскладки резисторов по номиналам и представляет собой цифровой омметр с автоматическим выбором диапазона измерения, отображающий сопротивление тестируемого резистора на трехразрядном LED-индикаторе в виде, приведенном к стандартному ряду Е24. Диапазон измерений – от единиц ом до десятков мегаом. Прибор можно переключить и в режим обычного омметра. Размеры – 85х55х18мм.

Схема состоит из генератора на триггере Шмитта (U3.1) с частотозадающей цепью (R2+Rx)C6, микроконтроллера U4, тактируемого от кварцевого резонатора, трехразрядного светодиодного индикатора HL1, отдельных светодиодов D3, D4, D5 для индикации диапазонов измерения (Ом, кОм, Мом) и двух стабилизаторов напряжения, один из которых питает контроллер с индикатором (U2), а второй (U1) – микросхему триггера Шмитта. Отдельное питание генератора от хорошего стабилизатора должно повысить точность измерений, хотя здесь, возможно, это избыточно. Как вариант, можно не запаивать U1 и соединить на плате 14 вывод триггера U3 с выходом стабилизатора U2(pin 3).

Читать еще:  Как пользоваться тестером

В устройстве предусмотрен также переключатель S2 с фиксацией для выбора режима работы: Е24-омметра или обычного омметра. Включенный режим Е24 индицируется светодиодом D2. Кнопкой без фиксации S1 производится установка «нуля» перед началом измерений. Применен LED-индикатор с общим анодом. Индикация динамическая, аноды управляются через p-n-p ключи. Схема нарисована для индикатора CA56-11 с раздельными выводами сегментов для каждого знакоместа, но можно использовать любой другой с соединенными одноименными сегментами, это упростит разводку платы. Просто у меня был только такой. Размерность измеренного значения индицируется светодиодами разного цвета (D3, D4, D5), и подписана на корпусе. Для питания использован внешний источник 12В (сетевой адаптер от какого-то модема).

Если кратко, то принцип измерения сопротивления основан на фиксации относительного изменения частоты измерительного генератора при подключении неизвестного Rx. С помощью калибровочных констант рассчитывается его значение. Детальное описание способа измерения и расчета можно найти по приведенной выше ссылке [1] и в соответствующей ветке форума [3]. Полученное значение сопротивления сравнивается с таблицей для ряда Е24 и при попадании в какой-то номинал ряда, этот номинал отображается на индикаторе. Метод может обеспечить и большую точность, чем 3 разряда, но для раскладки резисторов по Е24 это не нужно.

Устройство содержит только широко распространенные недорогие детали. Я применил индикаторы с общим анодом, можно взять и с общим катодом, изменив таблицу формирования знаков и управления анодами в исходном тексте программы. Для ОК придется также изменить проводимость ключей Q1…Q4, подключив их эмиттеры к общему проводу. Для индикации размерности взяты обычные 3-мм светодиоды зеленого (Ом), красного (кОм) и желтого (Мом) цветов.

Печатная плата разрабатывалась под те детали, что у меня были: часть из них – выводные, часть – smd, снятые с разных плат. ATtiny2313 и индикатор пришлось купить. Важно, чтобы элементы времязадающей цепочки С6 и R2 были возможно стабильнее. В первоисточниках рекомендуют взять конденсаторы К73-9, К73-16, К73-17 (полиэтилентерефталатные) или слюдяные. Емкость его может отличаться от указанной на схеме и быть в диапазоне 5…10nF. Резистор R2 тоже надо взять из числа стабильных (с малым допуском по отклонению) в диапазоне величин 1…3кОм. С учетом этого я разводил плату под выводные С6 и R2. Частота кварцевого резонатора может быть в диапазоне 6…10Мгц. Все эти отклонения от указанных на схеме номиналов будут позже учтены калибровкой.

Плата получилась двухсторонняя, и делал я такую первый раз. Технология народная – ЛУТ. Оказалось, ничего сложного в двухсторонней печати нет. Делал за один прием, совмещая распечатки на просвет в конверт. Не сразу удалось добиться совпадения отверстий обеих сторон. Я рисую платки в DipTrace, а эта программа не печатает обе стороны на одном листе. Поэтому пришлось печатать на разных. Виновником брака оказался принтер, а точнее, неравномерная протяжка бумаги с ручного лотка. После перехода на основной лоток и с предварительным прогревом печки принтера все стало хорошо.

«Земли» генератора и остальной схемы разведены отдельно для соединения их у разъема питания в целях уменьшения возможных помех от цифровой части устройства. Надо сказать, что такая мера предосторожности оказалась излишней, и показания оставались стабильными при произвольном соединении этих «земляных» полигонов. Одно соединение («земля» разъема для программирования) не развелось, пришлось выполнить его проводком.

Фото платы устройства сверху. . и снизу

Плата подгонялась под корпус от какого-то мелкого устройства, купленного на барахолке за 20р. Все отлично влезло. Правда, переключатель S2 оказался чуть высоковат, и в плате пришлось сделать для него квадратное отверстие. S2 вставлен в него, выводы отогнуты снизу платы и распаяны на площадки. Входные клеммы сделаны на парном винтовом зажиме. К нему можно подключать как щупы, так и что-нибудь поудобнее. К сожалению, пока я так и не нашел какого-нибудь практичного способа нанесения надписей на пластиковый корпус, поэтому надписи на корпусе сделаны позорно. Конечно, это временно:). Плата разводилась под стабилизатор 78М05, однако, когда дело дошло до пайки, его в наличии не оказалось. Так бывает, и пришлось экспромтом заменить его на 78L05, которого вполне достаточно по току. На плате заметны и пара проводков – небольшая ошибка в разводке. В прилагаемых файлах она исправлена.

Перед использованием омметр надо откалибровать. Процесс калибровки детально разбирался в [1] и [3], но думаю, что основные моменты можно повторить и здесь. В связи с недостатком свободной памяти программ калибровку измерителя придется сделать вручную. Для калибровки понадобится один резистор с точно известным номиналом. Номинал некритичен, например, несколько кОм.

Понятно, что при замкнутом входе (Rx=0) откалиброванный омметр должен показывать «0», а при присоединении «образцового» точного резистора, например, 5,67кОм – точно 5,67кОм. В программе за это отвечают 2 четырехбайтовые константы E_CONST_R и COEFF_R (смещение и масштаб), которые хранятся в EEPROM. Изначально там вписаны какие-то «стартовые» значения, не соответствующие конкретным примененным номиналам С и R. Мы увидим эти константы, открыв текст программы или считав программатором содержимое EEPROM. При калибровке нужно получить «правильные» константы и вписать их вместо первоначальных в EEPROM. Тогда при включении прибора всегда будет загружаться «правильная» шкала.

Итак, сама калибровка. Устройство надо включить в режиме обычного омметра, дать установиться тепловому режиму – погреть минут пять-десять.

  1. Ставим на вход перемычку (Rx=0). Индикатор отобразит какое-то значение.
  2. Нажимаем кнопку «установка нуля» и держим до момента обнуления значения на индикаторе. При этом в EEPROM запишется правильная E_CONST_R, и шкала прибора теперь будет проходить через ноль.
  3. Далее надо установить масштаб шкалы (COEFF_R). Подключим наш «образцовый» резистор 5,67кОм ко входу. Индикатор отобразит какое-то значение, например, 2,34кОм. Это значит, что масштабирующий коэффициент, изначально записанный в EEPROM (пусть, например, там 01DB9A39), необходимо увеличить в 5,67/2,34= 2,4230769230769230769230769230769 раза.
  4. Пользуясь калькулятором Windows, текущий COEFF_R переводим в десятичный вид, умножаем на 2,42307… и переводим результат снова в шестнадцатиричный вид (проверьте: 01DB9A39 * 2,42307…. = 04806BD8). Заменяем в исходнике значение COEFF_R на только что полученное.
  5. Считываем программатором значение E_CONST_R из EEPROM контроллера с адреса $54 и тоже заменяем им старое значение в исходнике.
  6. Компилируем исходник с новыми константами. Программируем контроллер (*.hex и *.eep).
  7. Снова включаем. Проверяем «ноль» на замкнутом входе и 5,67кОм на присоединенном «образцовом» резисторе. Может, быть, придется повторить всю процедуру еще раз. Мне хватило всего 2-х раз.

Можно обойтись без редактирования исходника и его перекомпиляции, если средствами программатора отредактировать константы в EEPROM по адресам $50 (COEFF_R) и $54 (E_CONST_R) и прошить их заново.

Перед началом измерений надо замкнуть вход и проверить нулевое показание на индикаторе. Если это не так, установить ноль нажатием кнопки «>0 Ссылки и литература:

{SOURCE}

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector